Le temps de souffler rapidement entre mon retour en France et les fêtes de fin d’année et me voici reparti en direction de Val d’Isère pour shooter la collection Degré7 2013 dans son environnement naturel : la neige.

Pas de problème de ce côté, car comme tout le monde le sait, la Tarentaise a reçu son cadeau de Noël sous forme de chutes de neige massives. Pour le plaisir de tous et surtout le notre.

J’ai donc rejoins la fine équipe Degré7 à Val d’Isère. Chloé Laget, Nico Boidevezi, Lénaïc Léard, Hervé Gouy et Marie-Charlotte Tissot étaient dans les starting-block, prêt à racler le moindre centimètre carré de neige vierge. Côté images, j’ai eu la joie de retrouver Andy Parant, mon collègue geek des montagnes et Yves Thollon derrière la caméra vidéo.

C’est accompagné de tout ce beau monde que nous avons sillonner les pentes de l’espace Killy à la recherche de pentes épargnées par les traces. Ce qui au bout du troisième jour commençait à se faire plutôt rare. Toutefois avec un peu de bonne volonté et de marche à pied, l’exercice fut fructueux.

Nous avons fini par agrémenté ces photos de ride de quelques photos de lifestyle et l’affaire était dans le sac.

Ça a fait plaisir de voir tout le monde prendre du plaisir à rider ensemble. La collaboration avec Andy s’est faire dans la bonne humeur et l’efficacité et ça sera un plaisir que de partager un nouveau photoshoot pour la prochaine collection.

Retrouvez ces images et celle d’Andy Parant avec la collection Degré7 Hiver 2013.

Je profite du fait qu’on soit toujours en janvier (et surtout parce que je ne l’ai pas fait plus tôt…) pour souhaiter mes meilleurs voeux à tout le monde. Que l’année 2012 soit faste et fructueuse pour tous.

Mais attention, j’ai pour justifier ce retard une excuse en béton. Ce début d’année aura été l’occasion de rafraichir mes outils de communication.

Des cartes de visite à l’adresse erronée, un site aux photos stagnantes et pour le grand malheur de mes amis anglophones : un blog aux longs discours dans une langue de Molière qui leur est des plus hermétique.

J’ai donc pris cette mission à bras le corps en entreprenant de mettre tout cela à jour.

Pour accompagner les nouvelles cartes de visite et le site remis a neuf, j’ai lancé l’impression d’un portfolio d’une trentaine de photos. Un support visuel qui fera ses preuve lors du prochain salon Ispo à Munich où vous pourrez me voir vadrouiller.

Pour finir, la création d’une newsletter viendra toquer au boites aux lettres virtuelles des mes contacts avides d’images.

Je ne suis pas mécontent d’avoir fait le tour de la question. Paré pour la nouvelle année, je peux à présent me concentrer sur un objectif plus concret. L’hiver!

En attendant les nouvelles du froid, je vous invite à faire un tour sur www.wittner-fabrice.com et d’y apprécier les galeries toutes neuves.

Il fait bon de temps à autre de changer un peu de registre pour se rafraîchir les idées.

Pour ma part, c’est avec les idées déjà bien rafraichies par plus de deux mois au Vietnam que je suis arrivé ce soir là au National Exhibition Centre de Hanoi avec pour mission d’y shooter un festival de rock. Le thème : Go!Go! Japan.

Au programme, deux groupes vietnamiens dont le localement célèbre Ngu Cung qui souleva une vague de chaleur aux vapeurs de sueur chez les petites viet surexcitées.

Du côté des invités du soleil levant, on retrouvait Molice, du rock’n'roll énergique mené par un chanteuse/guitariste sexy. Suivis par Electric Eel Shock, le trio Heavy Metal de la soirée dont les reprises de Black Sabbath me firent regretter de ne pas être simplement un jeune alcoolisé et drogué remuant vigoureusement au milieu de la foule. Le dernier groupe, Okamoto, est arrivé en terrain conquis, depuis leur prestation de l’an passé qui avait fait grand bruit. Un groupe pop décalé comme le Japon sait si bien les faire. Un chanteur à faire pleurer les fillettes, un bassiste néo-retro-metro-sexuel, un guitariste rock’n'roll et un batteur sur piles fan de Mireille Mathieu.

Bref, vous l’aurez compris, de quoi travailler avec un fond musical sympa. En plus la bière était à l’oeil pour le staff.

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Voilà l’été est définitivement passé. Même si selon les échos qui me parviennent de notre beau pays du pinard et du bon pain, l’hiver prendrait son temps pour s’installer…

Quoi qu’il en soit, ma saison de parution dans notre fidèle magazine, le bien nommé Big Bike, est bouclée pour cette année. Une saison plutôt fructueuse en terme de reportages publiés avec le même mag! J’ai par la même occasion fait fumer ma plume (d’accord soyons honnête même si cela manque cruellement de poésie : mon clavier…) en écrivant les articles qui illustrent les photos. Oui, j’écris pour vendre les photos et non l’inverse.

Au final, une couverture et cinq reportages dans les quels ont peut retrouver des sujets que j’espère assez variés pour ne pas tomber dans la redondance. A savoir, la présentation et découverte du domaine de SuperDévoluy. Le home spot du jeune Eliott Lapotre, bien caché dans le fin fond des Vosges. Un portrait du team Hips, les sudistes les plus motivés qu’il m’ait été donné de rencontrer. Le tour d’horizon de nombreuses opportunités vététesques du célèbre Verdon. Et pour finir en beauté, un aperçu haut en couleur des spots et des riders néo-zélandais.

C’est donc l’occasion de remercier tous les riders qui ont participé à ces reportages. Il se reconnaitront, je vais pas faire une liste car elle serait bougrement longue. Un grand merci à ceux qui ne sont pas sur les images mais qui nous ont accueillis, guidés ou simplement soutenus. Et aussi un big up au gaillards de Big Bike, pour cette année supplémentaire de collaboration. Merci les gars et à l’été prochain!

J’ai beau regarder je ne vois personne de sexe féminin… le vtt finira-t-il avec la même réputation que le rugby??

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]]> http://fabwittner.wordpress.com/2011/11/21/invasion-des-pages-de-big-bike-mag-nooon/feed/ 0 fabwittner Big Bike N°66 [WwW.VosBooks.CoM]-30 http://fabwittner.wordpress.com/2011/11/17/enlightened-souls-les-ames-illuminees/ http://fabwittner.wordpress.com/2011/11/17/enlightened-souls-les-ames-illuminees/#comments Thu, 17 Nov 2011 03:35:01 +0000 fabwittner http://fabwittner.wordpress.com/?p=2009 ]]>

My english fellows, I’m sorry! Once again the text is in french. But this time you can still read something about the project here!

Pendant mon petit séjour de deux mois à Christchurch, j’ai eu l’occasion de travailler sur un projet de lightpaing. Le premier en solo, sans être accompagné de mon fidèle collègue : le Dr Gosh.

De retour à Christchurch un mois après le tremblement de terre du 22 février, la Nouvelle Zélande s’agitait de gens dévoués à aider leurs voisins, à reconstruire des maisons, nettoyer les rues ou faire des donations. J’ai voulu – à mon échelle – donner un peu de ce que je possédais, à savoir du temps et de la créativité.

Un essai pour  montrer un peu de support aux hommes et aux femmes qui m’ont raconté leurs histoires. A travers ce projet, je voulais, d’une certaine manière, montrer mon admiration envers tous ses gens que je ne connaissais pas qui étaient tous armés d’un moral et d’un courage inébranlable. Comme une preuve de soutient dans leurs pertes, qu’elles fussent humaines ou matérielles.

Cela sera certainement une ridicule goutte dans l’océan de soutien que la ville et les habitants de Christchurch reçoivent des quatre coins du pays. Mais je pense sincèrement que comme l’intention est bonne. C’est ça qui compte non?

Le projet à été proposé en septembre dernier au City Council de Christchurh – oui, la mairie. Ma proposition de don des tirages à la communauté n’a pas encore trouver de réponse pour le moment. Mais comme tout le monde, je peux comprendre qu’ils aient d’autres chats à fouetter en ce moment.

Il n’empêche que je pense que ça vaut le coup de le diffuser un peu. Donc ouvrez vos yeux.

ps : quelques images du boulot de  préparation en prime pour montrer que photoshop n’y est pour rien…

Pour fuir les vagues de pluie qui submergeaient la moitié Sud du Pays – en transformant les rues en lits de rivières et les lits des rivières en vastes étendues d’eau – nous avons décidé de terminer ce tour du Vietnam d’un mois en passant quelques jours sur Cat Ba Island.

Située au Sud de la Baie d’Halong, Cat Ba est (pour l’instant) un peu moins prisée des touristes que la célèbre baie aux jonques connue du monde entier. D’où notre choix.

Quels que soient les lieux habités sur lesquels on pose les yeux, on peux sentir que le Vietnam se métamorphose. Des maisons, des immeubles, des hôtels, tout ici pousse comme des champignons sous le soleil d’automne. On construit des complexes de vacances en bord de mer et en montagne pour donner l’envie aux gens de partir en vacances. On lance de grande campagnes de publicité à propos des nouvelles motos, des dernières voitures. Cela vous rappelle quelque-chose? Certainement pas un pays régit par le communisme. Le Vietnam est en train d’embrasser le capitalisme à pleine bouche, et il ne semble rester des idéaux passés qu’un parti politique solitaire et le rouge du drapeau national.

Cat Ba n’échappe malheureusement pas à cette modernisation consumériste et si le front de mer de Cat Ba Town ressemble déjà à une petite croisette version vietnamienne avec sa rangée d’hôtels et de restaurants, le reste de l’île reste particulièrement bien préservé. L’île, aux montagnes recouverte d’une jungle épaisse, regorge d’animaux, singes, oiseaux et insectes de tout poils. Le son des cigales géantes résonne dans les arbres, recouvrant sans peine le chant des oiseaux. Mais déjà, les travaux ont commencé pour construire une marina gigantissime destinée à accueillir les nouveaux touristes vietnamiens. Notre chance a été de profiter des lieux avant que l’invasion ne commence.

Dans les eaux tièdes qui bordent l’île, les pics rocheux aux sommets arrondis forment un dédale naturel qui laisserait Venise envieuse. Flottant sur l’eau calme de la baie, les villages de pêcheurs se succèdent. Durant le jour, un ballet incessant de barques et de bateaux naviguent bruyamment au son régulier des moteurs. A la nuit tombée, quand les lumières des villages se reflètent dans le verni sombre de la mer, le calme se répand à nouveau dans le labyrinthe d’eau et de pierre, juste perturbé ça et là par des aboiements de chiens qui errent sur les pontons des bicoques flottantes.

A une vingtaine de kilomètres au Nord, la Baie d’Halong dégage une toute autre atmosphère. Les jonques se pressent de toute leur masse entre les monticules mythiques qui ont fait la réputation de la baie. Les flots de touristes sont lâchés sur les pontons et passerelles du village de pêcheur – qui après avoir vu ceux qui bordent Cat Ba Island semble quelque peu factice.

Les jonques d’Halong offrent tout le confort nécessaire à une croisière de rêve, restauration, couchage, transat pour prendre le soleil sur le toit. De là, on peut saluer les touristes heureux qui font de grands signes depuis les jonques voisines.

Nous avons donc terminé ce tour (incomplet malheureusement) du Vietnam par un des incontournables rendez-vous touristiques du pays. Dans le bus qui nous ramenait vers Hanoi pour boucler la boucle, nous avions la tête remplit d’images des cinq semaines passées à voyager à travers cette incroyable contrée à l’histoire si tourmentée. L’accueil des vietnamiens aura toujours été chaleureux, la bière aura coulé à flot, les baguettes virent passer des mets variés et succulents. Et finir sur une note ensoleillée après un mois où le temps n’aura pas toujours été au beau fixe aura achevé de graver tous ces bons moments dans nos mémoires.

Mais si la vadrouille se termine là, il ne me reste pas moins de deux mois pour apprécier la vie à Hanoi avec mon estimé collègue graffeur Dr Gosh. Tout cela sonne comme Bia Hoi, motorbike et lightpainting! Not too bad.

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Durant ce mois de pérégrinations vietnamiennes, c’était chose courante que de se fixer des étapes de deux jours et d’y rester cinq… MuiNe ne fit pas exception. Avec cependant une (fâcheuse?) tendance à la détente.

Avec toutefois une pincée de consommation touristique…

Ne voulant pas tomber dans l’inertie totale et rester partagés entre les repas au bord de mer et les baignades, nous sommes partis pour un tour des attractions locales. A savoir en premier lieu : des dunes, comme au désert oui. Un décor qu’on ne s’attend pas vraiment à trouver au Vietnam et pourtant elle sont bien là. Avec leur lot de jeeps et de quads, attraction locale oblige. Nous avons quand même eu la chance d’avoir un lève-tôt en guise de chauffeur et d’être les premiers sur le sable alors que le jour se levait.

Deuxième arrêt : le village de pêcheur. Qui n’est ni plus ni moins qu’une plage où sont débarqués et troqués tous les fruits de mers et poissons du jour. Une activité si typique à MuiNe qu’on la retrouve tout le long de la côte. Mais il fallait tout de même voir l’endroit qui fait la couverture du Lonely Planet!

Bon, j’ai beau être un peu sarcastique vis a vis de cette “visite” sur les pas de milliers de touristes, mais je me rend aussi compte que cela fait partie du jeu lorsqu’on “visite” un pays de manière conventionnelle. Et oui j’ai aussi trouver ça cool. Contrairement à ce qu’il pourrait paraître en lisant le paragraphe précédent…

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La suite de notre périple à travers le Vietnam nous a mené à Dalat, une autre ville de montagne, cette fois-ci au Sud du pays. A quelques trois cent kilomètres de Saigon au milieu des montagnes arrondies s’étalait fièrement Dalat. Nous sommes arrivés par avion un vendredi après-midi parmis un flot de riches Vietnamiens venus passer le week-end pour écumer les hôtels luxueux et les pelouses du golf. Encore un endroit en pleine expansion. Cette fois c’est majoritairement les foules venus du Sud qui s’y pressaient. Déjà reconnue à travers tout le pays pour son vin que nous avions eu l’occasion de gouter plus tôt, Dalat veut aujourd’hui se donner une allure moderne de station de vacances, à l’image de Sapa.

Notre première surprise fut de réaliser que Dalat possédait son propre aéroport. La seconde fut de découvrir ce dernier comme un bâtiment ultra-moderne relié à la ville par une quatre-voies au bitume encore presque fumant. La ville s’articulait autour d’un lac – où s’ébattaient des pédalos en forme de cygnes – et du golf. Des rangées d’hôtels et de bars de la plus pure influence occidentale s’agglutinaient autour du centre alors que le reste de la ville – plus traditionnellement vietnamien – s’étalait sur les collines alentour. Ici, l’agitation du jour n’avait de cesse rythmer la ville et poursuivait son court une fois la nuit tombée. Entre les néons et la musique pop qui s’échappait des bars, la jeunesse vietnamienne profitait de la nuit, se frayant un chemin entre les vendeurs de brochettes et les stands du marché animant les rues. Pour notre part, nous avons trouver notre bonheur dans un petit restaurant familial au détour d’une ruelle sombre. La mère préparait méticuleusement des galettes (entre omelette et crêpe au riz) dans des rangées de petits pots de terre cuite. Il nous regardèrent manger en riant, tous surpris de nous voir perdus dans leur modeste restaurant. Le lendemain matin, toujours portés par le hasard, nous avons franchit les portes d’un troquet enfumé qui servait – parole de local! – les meilleurs cafés de la ville. Une petite ambiance à la parisienne où il faisait bon bouquiner les jours de pluie. Ce à quoi nous n’avons bien entendu pas échappé.

Profitant d’une journée où le dit mauvais temps fit une pause, nous avons loué un scooter pour nous rendre à Trai Màt pour y visiter la fameuse Pagode du Dragon. Dans un style surchargé de motifs, de statues de saints et d’animaux mythologiques, nos yeux ne savaient plus vraiment où se poser tant les détails fourmillaient tout autour de nous. Un gigantesque dragon, figé dans un mouvement ondulatoire s’enlaçait autour du temple, tantôt sautant une muraille, tantôt plongeant dans une mare. Nous avons laissé nos chaussures à l’entrée pour faire le tour du rez-de-chaussé où une poignée de vieillards priaient avec dévotion. Suivant un escalier niché dans un mur latéral, nous avons grimpé deux étages pour nous retrouver dans un petit dédale de passages, entre cloches de fonte et déesses aux bras multiples. L’intérieur comme l’extérieur du temple était recouvert de fragments de faïences multicolores qui ne laissaient décidément aucun repos à nos yeux.

A une vingtaine de mètres de là, un second temple se dressait, fier de ses six étages, au-dessus d’une mer de statues en cours de sculpture. Au premier étage trônait une cloche célèbre, recouverte de post-it sur lesquels étaient inscrits une multitude de voeux. On pouvait entendre le son de celle-ci chaque fois qu’une nouvelle personne formulait le sien. Les étages suivants, de plus en plus étroits, renfermaient en leurs centres, des statues de Bouddha et d’autres divinités à l’air serein dont j’ignore toujours les noms. Au sommet, une petite brise rafraichissante parcourait la pièce alors que le village s’étendait à nos pieds. La paix environnante seulement troublée par le raisonnement de la cloche porte-bonheur.

Après avoir essuyé plusieurs jours de pluie à Dalat, nous avons prit la décision d’aller chercher le soleil en bord de mer et de sauter dans un bus pour MuiNe. Village côtier réputé pour ses dunes gigantesques et son village de pêcheurs. De là, je laissais reposer un temps l’appareil photo pour profiter du farniente et des baignades à répétition dans les eaux troubles mais chaudes de la Mer de Chine Méridionale. Pour notre grand bonheur, ici aussi on y servait le vin de Dalat.

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Petit interlude dans les récits de voyage pour une news des plus sportive.

Accompagné de mon acolyte James Clulow, nous avons installé deux highlines dans les inoubliables paysages Néo-Zélandais l’été passé, comme je l’avais raconté dans un post précédent Usure Physique et Jouissance Mentale. Notre petite aventure a fait l’objet d’un article de quelques pages dans le magazine Kiwi : Adventure Mag. Que nous remercions pour son intérêt.

J’en profite aussi pour félicité les Kiwis de nous avoir mis une taule hier pour la finale de la Coupe du Monde de Rugby! Un petit regret tout de même de n’avoir pu festoyer avec nos amis dans les rues de Christchurch et de Wanaka.

Chapeau!

A mon arrivée dans la ville de Sapa, la différence avec la province de Ha Giang – tranquille et perdue – n’a pas attendu pour me frapper de plein fouet. Sapa est une “station d’altitude” construite par les Français au début du XXème siècle. Elle fut alors une destination touristique pour les français d’Indochine, avant de tomber en désuétude pendant la guerre et finalement retrouver sa fonction première pour être aujourd’hui plus fréquentée que jamais. Les bus arrivant de Lao Cai ou d’Hanoi se suivent, libérant leurs flots de touristes qui se réfugient dans les quelques 200 hôtels et guesthouses avant de suivre les guides touristiques officiel et officieux.

Il en existe de toutes sortes, des professionnels ou de jeunes fraichement sortis de l’école de tourisme de Hanoi qui s’accrochent à toutes sortes de jobs ne pensant qu’à devenir guide touristique à leurs tour. On a même le choix de suivre quelques jeunes M’Hong et leurs sourires. Bref, un embarras du choix qui ne laisse guère l’option de vadrouiller par soi-même. Cet exercice, même si on le désire très fort, s’avère impossible.

Le temps de traverser la ville à la recherche de notre guesthouse, nous sommes assaillis par des propositions de tours, d’achats de produits locaux ou encore de rabatteurs d’hôtels ou de bars.

Dans Cau May Street, la rue qui mène à notre hôtel, les restaurants aux menus occidentaux se succèdent, alternant avec des magasins de souvenirs, sans oublier les magasins d’articles de montagne derniers cris. C’est qu’il faut bien permettre aux citadins vietnamiens venus passer un week-end de randonnée extrême sur les pentes du Fansipan (le sommet du Vietnam) de s’habiller de la tête au pieds avec les marques les plus fameuses. Croyez-moi, si le représentant North Face Vietnam n’est pas un truand chinois soudoyant les transporteurs à la sortie de l’usine, la marque doit être plutôt fière d’être si bien représentée à Sapa.

Le soir de notre arrivée, nous avons donc testé un de ces restaurants de Cau May Street, sans réussir à se sentir vraiment à notre place aux milieux des gens bien habillés mangeant avec des couverts sur fond de musique d’ascenseur. Peu conquis, nous sommes partis en quête d’un endroit plus approprié à nos petites habitudes vietnamiennes, quelque chose de local. Au détour d’une ruelle, nous avons trouvé un petit troquet de trottoir influença le reste de notre séjour à Sapa.

Le propriétaire se nommait Peter, il était vietnamien mais avait adopté ce prénom lors de ses voyages, trouvant cela plus pratique que son imprononçable prénom original. Venu de Hanoi en tant que touriste, il décida d’ouvrir son café, le Corner, pour filer un petit coup de pouce aux enfants du coin en leur donnant des cours d’anglais en soirée. C’est comme ça que la nuit tombée, l’unique pièce du Corner se remplissait de gamins venus des villages avoisinant. Ils regardaient leur téléfilm chinois ou appréciaient les bienfaits d’internet grâce à l’ordinateur que Peter mettait à leur disposition. Lorsque sonnait huit heure, la leçon quotidienne pouvait commencer. Cédant à la requête de notre hôte, durant plusieurs soirées, Sophie et d’autres amis se sont succédés pour faire cours à ces gamins avides de pouvoir communiquer avec les touristes. J’ai eu comme les autres, ma soirée en tant que prof d’anglais, m’aidant de dessins pour faire passer le message. Ce qui eu l’air de leur plaire. L’attention et la gentillesse de ces enfants qui répétaient studieusement les mots inscrits au marqueur sur le tableau blanc était un telle récompense que nous ne pouvions qu’encourager les nouveaux visiteurs à prendre place devant le tableau à leur tours les soirs suivant.

Au fil des soirées passées au Corner, Peter nous éclaira sur la situation des ethnies Black M’Hong et Red Dzao, habitant autour de Sapa. C’est après ces longues discussions et les visites de plusieurs hameaux que le paradoxe du tourisme dans lequel Sapa est en train de se noyer devint un peu plus clair pour nous. Une situation difficile à exprimer en quelques mots et qui semble loin de pouvoir s’arranger.

La plus part des villageois M’hong et Dxao parlent anglais, voir même pour les anciens, des petits restes de français, héritage de l’Indochine passée. Ils ont fait de la production de vêtements et des objets de leur culture en général, un commerce qui leur permet de faire un peu d’argent. La majorité des produits sont le fruit de longues heures de tissage, couture ou broderie fourmillant de détails. De petites bonnes femmes de tous âges suivent alors les touristes dans les rues pour faire leur business. Ces vendeuses à la sauvette sont d’une gentillesse qui n’a d’égal que leur ténacité. Ce qui peut aussi jouer en leur défaveur et parfois à juste titre, excéder le badaud qui se voit littéralement assailli par ces marchandes en costume portant leur magasin sur leur dos.

Le gouvernement vietnamien, soucieux du bien-être de ses touristes et des recettes des magasins auxquels il peut soutirer quelques taxes, se fait fort de réguler toute cette agitation par des rafles de policiers refoulant les petites marchandes hors des rues fréquentées. L’idéal gouvernemental est palpable pour ne pas dire qu’il saute au yeux. Nous avons par trois fois visité ces “villages traditionnels pour constater avec déception que ceux-ci tendent à ressembler de plus en plus à des éco-musées dans lesquels les guides vous baladent sur une unique route parsemée de magasins et d’ateliers d’artisans. Depuis Sapa, toutes les routes qui mènent à ces villages sont toutes pourvues de péages dont le prix varie entre 20 000 et 40 000 Dong (ce qui en soit n’est pas grand chose mais ça en dit long sur la philosophie du business) Cet argent comme nous l’a expliqué Peter avec un sourire attristé, ne revient naturellement pas aux villageois mais dans les caisses de l’état.

L’exemple le plus frappant fut sans aucun doute le village de Cat Cat, à seulement deux kilomètres de Sapa c’est le plus proche de la ville. Une promenade qui attire un grand nombre de visiteurs par sa proximité et son accès facile. Après s’être acquitté de notre taxe de passage de 30 000 Dong chacun (env. 1€), nous avons pu longer le petit escalier ondulant en pente entre les vieilles maisons de bois du hameau. Toutes étaient reconverties en échoppes vendant les mêmes souvenirs que partout ailleurs. De temps à autre, un panneau indiquait en vietnamien et en anglais, l’emplacement d’une forge ou d’une teinturerie, pendant que des systèmes de pilons à riz, astucieusement et hydrauliquement automatisés fonctionnaient à vide en pilonnant de la boue. Deux petites bonnes femmes nous prirent en affection, ou peut-être était-ce plutôt nos porte-feuilles pleins que laissaient supposer nos imposant appareils photos… Quoi qu’il en soit, elles décidèrent d’elles même qu’elle feraient de parfaits guides touristiques pour nous, sans vraiment se soucier de notre avis. Elles nous suivirent donc, papotant de la pluie et du beau temps, plaçant par-ci par-là une petite info du genre “et là, c’est les rizières”. Souriantes et attachantes, nous avons décidé que quitte à ramener des souvenirs en France autant les acheter chez elles, leur faire plaisir et faire un pied de nez à l’office du tourisme qui stipule bien de ne rien acheter aux marchandes ambulantes. Ça bouleverserait l’économie locale. Une décision que nous auront eu le loisir d’apprécier à chaque fois que nous avons croisé Yoli, notre petite vendeuse/guide, qui nous gratifiait d’une sympathie sans borne. Après plusieurs jours passé à Sapa, Sophie – ne pouvant se retenir de “shopper” – était amie avec toutes les vendeuses M’Hong. Nous étions donc passé du “You buy something to me” à “You buy something to me today”, souriantes, maiq sans plus vraiment insister. C’était plutôt un vieux réflexe bien ancré.

Quoi qu’il en soit, après toutes ces critiques à propos de Sapa, je me dois d’avouer que si nous y sommes restés cinq jours au lieu des deux initialement prévus, ce n’est pas que nous ayons complètement détesté l’endroit, loin de là. La ville a son charme, et si l’économie locale fait des ravages sur la culture, elle n’a rien entaché de la beauté des gens. Dehors comme dedans, les peuplades des montagnes resplendissent, que se soit de par leur tenues traditionnelles, portées avec fierté ou à travers leurs sourires et leurs yeux malicieux. Les quelques touristes que nous avons eu l’occasion de fréquenter au Corner, Peter et ses amis, les enfants des cours d’anglais, tous nous ont profondément marqué et je pense que cela se voit à travers la série de photos que je présente aujourd’hui.

Et si ce texte est un peu long – merci d’ailleurs à ceux qui ont tenu jusqu’à ces derniers mots – et un peu amer, c’est que cela m’attriste de voir de telles personnes se faire avaler par un système qui les dépasses. Mais que cela ne vous empêche pas, si un jour vous êtes au Vietnam, d’aller visiter Sapa et d’acheter quelques broutilles au petites vendeuses M’Hong, leurs sourires n’ont pas de prix.

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